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La moda y la fotografía son dos disciplinas que con el tiempo han ido tejiendo una compleja relación, hasta el punto de convertirse en complementarias en muchas ocasiones. El trabajo de Richard Avedon, David Lachapelle o Mario Testino, grandes entre los artistas dedicados a inmortalizar -sulfuro de plata mediante- la erótica relación entre el cuerpo y las telas que lo cubren, tiene mucho que ver con el furor por la moda de las últimas décadas. La incursión de la fotografía artística en la moda ha tenido en ocasiones un carácter más transversal que de relación directa, pero muchos autores han trabajado en este campo hasta observar cómo la interacción y traducción entre los dos sistemas genera todo un nuevo contexto de significados que enriquece a ambas disciplinas.

El Museo del Traje acoge, hasta finales de septiembre, una muestra que reúne interesantísimas propuestas de una serie de autores españoles que han tomado el traje como elemento principal de la narración fotográfica. En un tiempo en el que la empatía con la alteridad se diluye para dejar paso a la veneración del objeto hasta llegar al fetichismo, esta muestra plantea varias reflexiones sobre el valor de la prenda como elemento artístico.

El comisariado corre a cargo de Ciuco Gutiérrez, uno de los más importantes fotógrafos españoles de las últimas décadas. La anécdota que él mismo vivió en los años ochenta sirve para aprender el valor de los complementos en la construcción del significado total que transmitimos a los demás con la ropa que llevamos. Gutiérrez, dedicado por entonces a la industria musical, estuvo a punto de recibir una paliza en un concierto "por parecer un mod y llevar guantes de rocker". Y es que el complemento, como los artículos determinantes en la construcción gramatical de las oraciones, marca en el mundo de la moda el significado final del conjunto: masculino, femenino, ambiguo, moderno, convservador, rompedor, recatado... Precisamente esto es lo que hace de esta pequeña muestra una auténtica joya.

Gutiérrez, el fotógrafo de las nubes, ha seleccionado para la muestra a viejos compañeros de fatigas como Chema Madoz o Rosa Muñoz, que junto a Carlos de Andrés, Daniel Canogar, Ouka Lele, Isabel Muñoz, Alberto García Alix, José Luis Santalla, Laura Torrado o Manuel de los Galanes conforman una inteligente selección de autores de los últimos años.

A estas alturas resulta poco necesario explicar la obra de Madoz, quizás el más poético de todos los autores reunidos en Mírame, Mírame. Interesado tanto en el simbolismo como en el surrealismo, presenta unos stilettos con la Torre Eiffel invertida a modo de tacón, o una hoja -elemento recurrente en sus fotografías- cuyo tallo es en realidad un gancho de percha. La seriedad y objetividad de lo observado en primera instancia se subvierte en sus fotografías para dejar paso a otro mundo donde la materia inerte cobra una vida propia de la humana, con sus fallos e imperfecciones.

Santalla, en sus obras expuestas en el Museo del Traje -pertenecientes a la serie Fugas- mantiene este carácter reflexivo sobre la naturaleza humana de lo objetual. El vestido y el calzado se liberan de una supuesta atadura del cuerpo (curiosa relación dual entre el cuerpo y la moda, en la que los dos se ven constreñidos de igual modo por el otro) y se mueven por un mundo propio. La imagen de unas botas subiendo las escaleras en las que se puede distinguir la apariencia de unos músculos invisibles, recuerda al surrealismo y al propio Madoz, pero a la vez es emblema de un nuevo 'realismo mágico'.

Ouka Lele parece hacer en una de sus piezas otro homenaje más a las vanguardias de comienzos del XX. En aquel entonces el futurismo soñó con un mundo en el que las máquinas gozaban de tanta vida como los seres humanos. En la fotografía de Lele, elaborada como publicidad para una marca de zapatos, las piezas de calzado y la maquinaria industrial parecen un todo integrado. Su otra obra, Ángela y Siro, muestra a una madre con su hijo en el regazo rodeada de prendas tendidas en una liña. El bebé, recién llegado al mundo, también comienza a hacer uso de los complementos. El babero, aunque más ligado a una necesidad 'técnica' que a un anhelo estético, es al fin y al cabo el primer objeto con el que los padres rematan la indumentaria de sus hijos.

Laura Torrado exhibe un irónico autorretrato en el que, sentada en una silla, vestida con un traje masculino y con la cabeza coronada con una cacerola, pone en solfa los roles masculinos y femeninos a través de la reinvención del significado de sus iconos característicos. Por otro lado, Rosa Muñoz propone un viaje más onírico, de modo que un armario repleto de ropa en medio de un bosque resulta absolutamente connatural.

La exposición, en definitiva, parece recurrir a los mismos viajes de retorno que tienen lugar en la moda, que una y otra vez busca sus referentes en las ya pasadas. Los autores parecen volver una y otra vez a las vanguardias artísticas, quizás en el intento de encontrar significación a una complejísima relación entre el hombre y su vestimenta que, por su hondo carácter psicológico, no responde a los presupuestos de la lógica tradicional.

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